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澳门银河游戏攻略_想养出让人羡慕的美缸,你需要这个

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  • 时间:2020-01-09 11:40:37
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澳门银河游戏攻略_想养出让人羡慕的美缸,你需要这个

澳门银河游戏攻略,其实养海水并不是不适合新手的,关键在于耐心、耐心还是耐心。

首先要耐心学习,不要急着标新立异,创新是你有经验了掌握了规律了以后的事情,太多新手栽在看过很多人说的似是而非的道理一拍脑袋想出来的新方法上了,尤其是什么0成本、不需养水时间之类的东西。

其次要耐心等待缸里的变化,主要就是养水要耐心,缸里出问题了调整回来要耐心,坏的事情发生几乎都是一夜之间,好的事情发生总是很慢很慢。

最后要有长久持续下去的耐心,养海水对于真喜欢的人来说都是一辈子的爱好,太多人看着这东西新奇好玩急不可耐的入手,玩了两个月就觉得无聊了,那样子还是不建议玩。

换个角度说,如果养过淡水观赏鱼,非常了解淡水的那一套过滤方法。但是淡水那一套方法和海水有太多不同的地方,养淡水积累的经验很多时候都会成为养珊瑚的绊脚石。养淡水和海水最通用的经验应该只能说是养鱼不是买个鱼缸回来放两条鱼进去那么简单的事情。从这个角度来看纯新手并不是一件坏事。

首先你得了解一些经验性的东西,去论坛看看吧

在完成了基本的学习之后你要确定你要养什么,一般大概分为四类,一类是fot(fish only tank)就是只养鱼,这个花费、要求可高可低看你怎么养,介于今天是讨论珊瑚,就不说这类。然后是比较适合新手的lps缸,就是饲养无骨骼的软体珊瑚和大水螅体的硬骨珊瑚,这类珊瑚水质、光照、水流、离子消耗都相对要求较低,而且大多身姿摇曳非常漂亮,是新手最好的选择。第三类是sps缸,就是指主要饲养小水螅体硬骨珊瑚的缸,代表水族领域最高的技术水平,对于光照、水流、水质有很高的要求,一点不对就死给你看或者颜色咖掉。但是饲养sps是及其有成就感的,看着一颗小断枝在精心照料下成长成一棵巨大的的珊瑚丛,或者看着一颗颜色平淡无奇的珊瑚在你手里一天天颜色变得令人惊叹,这是非常有满足感的。还有一类nps缸,就是饲养非光合作用珊瑚的缸,这类珊瑚没有共生虫黄藻,无法靠藻类光合作用获得能量,需要大量的喂食和精细的维护,很少有人饲养。

一、鱼缸方案的选择

不考虑fot和nps的情况下,那你就要在主要养lps和主要养sps之间做选择,通常sps需要更好的设备和更精细的维护,看自己的需要了。

然后就要根据你的经济能力、摆放空间、能花费在上面的时间选择缸体的大小和设计思路。首先上面三项越多,你就可以选择越大的缸体饲养,大的缸体的好处在于水质更加稳定,有空间放你喜欢的东西不用担心没地方了,有些生物需要足够大的缸才能饲养,缺点在于

1、费钱,海水本身就非常费钱,大缸费钱更是非常厉害,设备本身就贵,加上更多的生物花费,和更多的水电费。

2、费精力,无论有多少自动化设备,海水缸花费的维护精力还是比较高的

3、想更改设计或者上岸的成本更高

反过来讲,缸体太小也不行,缸越小水质波动越大,很小的缸如果你水质控制能力不强哪天饲料多丢了些或者随便死了点什么可能营养盐就飚上去了。越是小的缸越是需要高手或者大缸支持才行。

对于新手来讲100-300l水的缸体我认为是比较合适的大小,喜欢大一点的300-600l水也不错,600-1000l就有些大了,1000l就属于大型缸了新手最好别弄那么大的不然到时候发现不行就非常费钱费力了。

好了确定了水体大小以后缸怎么设计呢,同样水体大小你既可以做成1000x10x10cm(l*w*h)的变态长缸,也可以做成10x10x1000(l*w*h)的变态高缸,有什么设计原则呢,主要有以下几条。

海缸通常是宽而矮的(fot,fish only tank,就是只养海鱼的缸通常会做的比较高),宽是因为海缸从前面看过去需要有景深才好看,而且也有足够的面积摆放珊瑚,所以很多比较小的缸经常做成方缸的形状(就是宽几乎和长相等)。高度矮一方面是因为珊瑚对光照要求高,缸太高不利于光照,另一方面是太高不利于你的手伸下去维护。

所以具体点来看我认为缸的高度无论如何不要超过70cm,最好不要超过60cm,且缸的高度一定不要超过宽度!!(越是不懂的人越喜欢把缸弄的又窄又高的,我看过最傻的是300x20x100左右,跟一屏风一样,太可怕)

再具体点到具体的尺寸,比如60x50x45cm,90x60x45cm,120x60x60cm,150x60x60cm,都是很好的尺寸,可以根据自己需要稍微变动。也有些特殊设计的超矮缸,高度只有30cm左右,主要是为了特殊的观赏效果或者从水面观赏(大部分珊瑚从水面看颜色比平视好看得多),那就根据设计需求来了。

选完主缸然后可以选底柜了,通常海水缸是会有个自己的底柜的,一般长宽就是跟主缸一样,高度选择比较有讲究,不能太矮,不然放设备不好放,不能太高,不然不利于观赏和维护,通常90cm-100cm最好,最好不要高到站着平视就能看到缸里,因为珊瑚的很多颜色来自荧光,不同角度看颜色不一样,略俯视的视角其实颜色比较好,而且这样手也难伸进去。

好啦,鱼缸设计最重要的部分来啦,就是过滤系统的设计。海水缸通常不使用滤筒、瀑布过滤器之类淡水常用的过滤系统,而使用底缸过滤或者背部过滤,二者其实是一样的,只不过一个把过滤缸放底下,一个放在背后。通常用底滤的较多,因为背滤体积通常被限制的比较小,能放的设备就小,不过我曾经做过个巨大的背滤,效果也很好,就是占地方,所以根据需要来。我们以底缸过滤为例。

二、过滤系统的选择

讲到底缸,我不得不先介绍一下过滤系统的类型。很多人对于过滤系统的概念就是一块白棉可以拦截掉飘在水里的鱼屎。实际上过滤系统是一套使用物理、化学、物理化学、生物手段维持系统内营养盐动态平衡的系统。

最常见的系统就是柏林系统,以活石(这个概念稍后详细讲)蛋白质分离器为核心的一套处理系统。由此延伸出来的dsb系统(柏林加上厚底砂)还有ats、uas和藻缸(这三个是柏林加上藻类过滤)等一系列的概念。

还有zeovit系统,这个系统是kz公司开发的系统,是由沸石和一系列的各种作用的药水组成的系统,非常复杂,比较适合高手玩,新手就别瞎折腾这个了,不过养好了珊瑚发色简直太神奇,不过一旦稍微出点纰漏团灭也是分分钟的事情,个人不是很喜欢这种系统,像在走钢丝一样。

当然还有一些诸如jaubert系统之类国内基本没人知道的系统,就不讲了。

所以我们就讲基本的柏林系统,更多的辅助手段在掉进这个坑里以后可以慢慢去了解。

那么是不是过滤手段越多越好呢?实际上我认为系统越简单越好,水质没有问题的情况下尽量少用辅助手段,减少可能出问题的环节。

我自己实验室的系统我设计的就及其简单,有些鱼友到我这看过以后都很惊讶系统这么简单,蛋分这么弱居然能把营养盐控制在如此低的水平。

讲回底缸,主缸里的水首先由溢流槽(溢流槽可以分为内置溢流槽和背包溢流槽,

我个人比较喜欢背包溢流,做缸的时候可以让专业的可信赖的鱼店来帮你选择)溢流进下水管道进入底缸。通常第一格是物理过滤,一般是滤棉或者滤袋来过滤水中的颗粒物,物理过滤不是必须的,我自己就懒得用,但是作为新手还是建议用一下。

第二格通常放置蛋白质分离器,蛋白质分离器是一类利用物理化学吸附原理使用细密的气泡产生的吸附力将水体中的含氮有机物(主要是蛋白质)排出系统,从而降低系统内含n营养盐的器材。蛋分是非常重要的器材,一般大家会建议你买你能买得起的最好的,但是我觉得没有必要,无论是根据理论计算还是实际使用平价蛋分和高价蛋分处理效果都没有太显著的差别,处理效果基本只跟流量有关,进口蛋分或者进口泵的优势在于虚标更少衰减更慢,不需太过迷恋高价蛋分。国产的ae、bm、八爪鱼都非常好用。当然如果你预算充足bk、kz也没什么不好。使用标称处理量在你总水体量的2-4倍就非常好了,sps缸营养盐要求更低可以取较高的倍数。当然你有足够的控制营养盐的信心使用更小的蛋分也没有问题,我自己使用的就只有1倍。所以不用太纠结这个问题,只要不要使用太差的诸如博宇之类的就可以。

设计这一格的时候一定要注意你选择的蛋分的工作水位,很多人会把这一格的水位设计的太高导致需要拿个东西把蛋分垫起来才能使用。

八爪鱼的一款蛋分

二、过滤系统的选择

然后水流到第三、四、五....格,很多人会设置一个藻缸,或者厚沙层、或者uas,我个人觉得新手没有必要整这些,老老实实用柏林就好,或者有人会单独隔个新鱼隔离缸,倒是不错的选择。

最后一格是上水格,这一格水位一定是缸体所有液面最低的(因为其他格的水都是重力流,所以越到后面肯定高度越低),这一格主要安放上水泵,上水泵把水泵回主缸完成水的循环,通常我觉得主泵的标称流量在总水体量的3-8倍都没有问题,进口泵和国产泵的区别同样在于虚标和衰减,而且某些牌子的国产特别爱坏,一旦坏了一两天没人发现整个系统很容易就会崩溃,尤其室内温度过高或者过低时。所以建议用两台流量较小的泵保证安全。牌子的话国产的小缸用创星的ph系列还不错,血的教训千万别用捷宝,我们实验室一年水泵加造流泵一年要坏十几台捷宝。进口的话不要买到假洋牌子就行,pj的水泵性价比非常高,还有什么伊罕啦,红十字啦都不错。当然啦,土豪就上红龙,水泵中的劳斯莱斯,进口水泵由于不虚标,所以流量的倍数可以适当选小一些。

水泵上水设计要注意的地方要尽量减少弯头、减少管的长度,每个90度弯头大约会有5%-10%的水头损失(反正就是流量啊冲力的损失一类的东西),在保证能固定好的情况下可以考虑用软管,或者两个45度弯头代替一个90度弯头。

由于主缸到底缸、底缸每格之间的水都是通过溢流流过来,水位都是保持恒定的,所以在水蒸发之后只有这一格的水位会发生变动,所以只需要保持这一格水位稳定那盐度就是稳定的不会变化(蛋分会打出海水,所以其实盐度是非常缓慢的降低的),可以使用手动添加、物理浮球、电子探头补水等方式补充淡水使这格水位维持恒定。通常这格还会安置水泵供水给冷暖水机,冷暖水机控制温度恒定在合适的范围(25-28度最好)。冷水机国产的海利的已经挺好用,预算充足追求静音可以选择teco,还有冷水机里面是压缩机一定注意不能倒放,安装好要静置五六个小时再开始使用。温控设备除了冷暖水机以外还有加热棒(因为有些是冷水机不带加热),还有半导体冷水机一般是很小的缸用的。

还有一些设备比如放置吸附滤材或者碳源的mini过滤器可以放在任意一格,不用太纠结,说道吸附性滤材我还是建议使用活性炭,不过不是大家说的吸附重金属(活性炭吸附个鬼重金属啊,真是不知道谁说的),而是吸附过量的有机污染物,效果很好。

如果曾经养过淡水会发现这样子的缸并没有放置任何的生物滤材,因为海水缸生物过滤的步骤是交给活石来完成的,关于活石,还是等下讲。而如果放置生物滤材,由于类似于惯性除尘的原理,颗粒物会在滤材区沉积,而无法被滤棉或者蛋分去除,从而积累营养盐,所以通常是不放滤材的。

三、其他设备的选择

介绍完了底缸系统还有几样重要的设备。

一个是灯光,由于珊瑚大部分能量来源是共生的虫黄藻进行光合作用,同时珊瑚美丽的颜色也需要合适的光照激发出来,灯光的选择对于珊瑚缸就显得非常重要。在自然海域里由于红光更容易衰减,所以珊瑚礁的光线都是偏蓝的,所以我们人工环境下的灯光通常也是使用偏蓝的光(色温较高的光)。传统上认为较黄的光(色温较低的光)有利于珊瑚生长,较蓝的光有利于珊瑚发色,但是其实理论上和实验上早就证实偏蓝的光不止有利于显色而且有利于生长,所以我偏向于使用偏蓝的光,一般来讲是20000k左右。灯光主要有几种

1、t5荧光灯管,这是我最喜欢的灯,显色性最好,而且珊瑚生长也非常迅速。缺点是衰减比较快,灯管更换周期最短,通常一年就要换管子,这个花费比较高,而且由于不是点光源没有粼粼的波光。灯盘可以选择国产的宇杰或者涛涛做工已经不错,灯管最好还是用进口的ati或者kz或者基士文。t5使用不同色的灯管搭配实现色温的调节,通过需要的光强和缸宽度确定灯管数。六管的话可以选2白3蓝1荧光紫,八管3白3蓝1斐济紫1荧光紫,十管4白4蓝1斐济紫1荧光紫,不怎么养sps的话一般6管就够用了。灯管、灯盘的长度只有三四种规格,大概是60cm、90cm、120cm、150cm(具体记不清了),缸的长度一般跟这一样或者比灯长15cm之内都没什么问题。

2、hqi卤素灯,卤素灯也是非常成熟的灯,追求效果的通常不选择成品灯,而是用买灯泡加龟壳加镇流的搭配。优点是点光源有粼粼的波光,400w的泡能达到非常强的光强,显色也还不错,而且不算电费的话灯具花费是几种灯里面最低的。缺点就是相对费电,而且发热很厉害要注意温度,手也不要乱摸灯壳灯泡,很烫的。而且有些时候由于照射角度比较单一sps受光面颜色很好背光面颜色就咖了,而且发光都在一个点上那点亮度太强小朋友不注意容易伤眼睛。规格有70w、150w、250w、400w,通常250w的光比较够,养lps 150w也够。色温建议选择20000k,牌子的话灯泡最好还是用进口的,进口的xm、radium、基士文啦几个牌子都不错。镇流国产的铂胜海工坊啦做的还不错,进口的几个牌子更好些。灯泡的瓦数和镇流器的瓦数一定要一致。

注意卤素灯有单端和双端的区别,70w和150w是双端的,250w、400w是单端的,买龟壳的时候要注意,而且不同形状的龟壳照射的区域也不一样通常一个小方龟照亮60x60cm的面积没有问题,具体可以在买的时候咨询店家。

还有一个小tips,卤素灯关掉以后要隔差不多10分钟才能再打开,关了马上开不亮不是坏了。

3、目前发展最快的led灯,我个人不是很喜欢用led灯,但是led发展日新月异肯定是以后的方向,但是目前尤其新手保守一点不选led是比较明智的。现在的led我觉得显色性还不错,但是开到偏蓝或者纯蓝的时候光色显得很生硬,没有t5的那种柔和的感觉,所以我不是很喜欢。led的优点是点光源有波光,寿命长衰减慢,发热量和耗电量都低,一般led的功率只需卤素的一半甚至更少光强就已经足够,而且led不像t5或卤素之内装个机械、电子定时器简单的设定开关灯时间,led一般都可以用手机来非常细致的调节光周期曲线,甚至每个单独颜色的灯珠曲线都可以单独调节。缺点是一个是贵,稍好些的led的价格都比卤素和t5高很多。二是我刚说的光色还是不太好,可能跟led都是窄谱光源有关系,不过发展这么快以后应该会好起来。

led的选择的话应该说就是一分钱一分货了,真要上led可以试试进口的ai啦ecotech的xr系列啦,或者kesil,国产的几个牌子迈光啦积光啦什么的了解不多,但是也不便宜还不如上t5了。

好啦选完灯就可以选造流泵啦,珊瑚对于水流的要求很高,尤其sps一类的珊瑚,大部分都需要中或者强流,如果不够对珊瑚生长影响非常大,对于闪千手一类需要弱流的珊瑚如果水流太强甚至会死亡。所以一个缸里合适的水流需要造流泵的选择、摆放,利用活石的摆放创造出合适的强弱流区,这个是个经验活,只能慢慢摸索,另外水流不止是强弱的问题,最好要足够乱,而不是恒定的水流一直吹。所以现在的造流一般都有内置的变频程序制造变化的水流,两个造流泵设置在缸的两侧对吹也是很好的选择,除了一般最好在放一个造流放在缸水流最弱的底部角落用来防止垃圾的堆积。新手如果预算够的话强烈建议用ecotech marine 的mp系列造流泵,非常好用,桨叶设计非常棒,造流模式非常多样而且强劲,而且由于电机是在缸外用磁力吸附在缸上,热量也不会散发到水体中,可以减少很多造流设置的烦恼。其他的tunze的也不错,国产的就捷宝的rw系列也是还行的,刚我说过捷宝的质量。。。唔怎么说,rw系列比旧款已经好很多了,还是能用的。

然后呢,如果主要饲养软体或者lps那么这一段就不用看了,不饲养或者少量饲养sps所消耗的离子通过换水就能补充了。如果饲养大量的sps,由于sps生长迅速,需要吸收大量的钙、镁、碳酸根来形成自己的骨骼,所以消耗掉的离子就需要离子添加设备来补充。(如果你预算非常紧张还是想养sps的话每天手动添加也没什么问题,只是久了就容易烦)。常用的设备有两种

1、钙反应器,是使用储存在钢瓶里的co2溶解储存在钙反应器里面的珊瑚骨来补充水体里的钙镁碳酸根离子,这个效果最好但是调起来非常麻烦不建议新手使用

2、滴定泵,或者叫蠕动泵,滴定泵会按照你设置的量缓慢的向缸内滴加氯化钙、氯化镁、碳酸氢钠溶液,有时要求高还会滴加氯化钾或者氯化锶溶液或者微量元素补充剂。

一般流程是这样的,在使用滴定泵前一个星期使用测试剂测试钙、镁、碱度,一星期后再次测试各个数值掉了多少,然后按照这个数值计算好每天要滴加的溶液的量,之后每个星期或者每两个星期都测一次,根据数值的波动修改滴定量(所以养sps确实比较麻烦),溶液的配置的话你可以配一个固定的浓度,或者配饱和溶液,配饱和溶液就要注意温度对溶解度的影响。

具体数值的话钙360-450ppm之间,镁在1100-1400ppm之间,碱度在7-13dkh之间都非常好。

测试剂建议全部用荷兰沙利法的,像碱度和钙用hanna的小手持测试仪更好,也就几百块钱。

滴定泵的选择国产的卡莫尔的不错或者bm的也还可以,进口的不差钱可以选ghl,一般都选择四头就足够用了。

四、水质和活石

好了你现在设备都准备齐全了,准备放水吧,可是放什么水呢。

首先水源不建议使用自来水,自来水里面的成分不可控,除非有些地区的水质非常好,营养盐不会成为问题,不然还是强烈建议使用ro机生产的水,现在一台家用ro价格也就几百块钱,不止鱼缸用自己饮用做饭也可以避免掉重金属等污染物的伤害,非常值得,不过要注意ro膜要用好一点的。

有了水然后要有盐,像最贵的kz盐,平价一些的红海盐、红十字盐、tm盐都非常好,如果还觉得贵了国产的蓝色珍品也是可以用,这些盐很多都有分鱼盐、lps盐、sps盐,养什么就用什么的就可以了。

有了水有了盐,把盐加进水里化开,大概估算好一升水33g盐的量,然后丢一个造流泵进去搅拌好,然后用盐度计测一下,盐度高了加水,低了加盐,一般比重在1.023-1.026盐度在33-35ppt就行。

盐度计也有很多种,浮力式的、波美计、光学式的、电子式的,建议使用光学式的,浮力式太不准、波美计太麻烦、电子式太贵。光学的买满淘宝都是的一百多块的就行,但是记得定期用纯水校准一下。

好啦,水放进去了终于可以养珊瑚了吧!并没有,你还没有接触到海水最核心的东西,就是刚才讲的活石。

活石是主要由死亡珊瑚组成的质轻多孔的碳酸钙质的岩石,一般从珊瑚礁区采来,带有大量的菌群和各种各样的小生物包括桡足类、等足类的小虫子、管虫、藻类等等各种东西。

由于活石有大量的硝化反硝化菌群,所以活石有非常强的营养盐处理能力。在一个完整的n循坏中,活石中的异养菌群把含n有机物转化成氨,亚硝化细菌吧氨转化成亚硝酸盐,硝化细菌把亚硝酸盐转化成硝酸盐,厌氧的反硝化细菌把硝酸盐转化成氮气排出系统,从而维持了系统的贫营养盐水平。

淡水养殖中通常把n转化成低毒的硝酸盐就能够满足生物的需求,但是珊瑚养殖中硝酸盐和磷酸盐等对珊瑚的钙化作用有非常强的抑制作用,而且自然界中珊瑚礁区都是贫营养盐的环境,所以我们同样需要在鱼缸中维持贫营养盐环境。

而且在生态学上我们知道生物多样性越高抵抗力稳定性越强,在鱼缸中活石带来的丰富生物多样性同样有帮助系统稳定的效果。

所以在鱼缸中活石的意义非常重要。

首先你要确定你需要多少活石,通常按主缸水量算,大约2-4l水需要1斤活石,可以跟商家说要鹿角石,那样的石头片状的少,好造景而且质量通常比较好。

好了,买来活石后你需要做一件事,就是养水,养过淡水的应该对这个概念不陌生。

首先你拿到了你经过长时间不带水运输来的活石,你大概已经闻到了一丝大海的腥臭味,不过如果臭味很重了说明死太多东西了质量就不太好了,弄一些海水涮洗掉上面的泥沙,清理掉死亡的生物,如果看到螃蟹一类的东西不清楚是不是有害的最好清除掉。然后将活石放进缸内,造好景,造景的原则是不要堆太实,石头和石头之间要有尽量多的空隙,错落有致一些,有些人堆出来的像坟堆一样就很难看。

五、养水

放好水把所有设备开起来运行起来,开始“养水期”,养水期开灯时间可以适当增加几个小时。

养水期开始后缸里会慢慢开始长起各种藻类,通常最开始是褐藻,然后慢慢长起来绿丝藻,慢慢的绿丝藻会白化死亡,这时候你就可以把丝藻拔掉大部分,剩下的部分放一只吊类的鱼进去慢慢啃,换掉一部分水。如果你想铺沙,这个时候可以铺了,1-3mm直径的沙粒都很好,洗一下再放进缸里。这时候你大概还可以看到缸壁上一点点的小紫点,那是钙藻,不要担心那是水质良好的标志,只要它们不影响观赏就不用管它们,只需清洁观赏面的钙藻即可,如果你水质一直良好它们会长满你缸里的所有地方。

有时候你设备不够强活石不够好也可能会暴红泥藻,不要担心,这种情况要更耐心的养水。

养完水以后你可以用硝酸盐测试剂测一下缸内的硝酸盐,其他几个营养盐测试剂(亚硝酸盐、铵盐、磷酸盐)我觉得用处都不大,请一定使用沙利法的测试剂。我认为养水的成功的硝酸盐一般都在2mg以下,如果养sps甚至需要更低,到基本测不出来的程度。

这个时期通常会持续一两个月,记住我之前说的,一定要有耐心,很多人就是急不可耐的要放鱼放珊瑚开始养,耐心的养水可以省去你以后无穷无尽的折腾和浪费的金钱,也能让你一开始就看到你的珊瑚状态良好,增强你的信心,生物也不会因为你的性急而死亡这是上面那个缸刚养完水的时候的样子

这是上面那个缸刚养完水的时候的样子

六、生物

好了,你有了一个好的开头拥有了一套运行良好的系统,你可以开始购买你喜欢的生物了。

选择商家选择自己有能力把珊瑚养的比较好的商家,自己都养不活的商家就不要指望有什么好质量的生物了,也问问人了解一下这个商家的评价,选择生物质量好、自己知识、经验丰富的商家,不要一味追求生物便宜。

购买珊瑚和其他无脊椎动物如砗磲、管虫等时一定要问清楚、了解清楚买的珊瑚对光照、水流、水质的需求,选珊瑚时选择在店里就能比较健康的伸展开的个体,对于sps买回来后要用rx一类的检疫药水检疫防止寄生虫进入你的鱼缸。

购买鱼类时要注意首先从简单、攻击性弱的鱼开始养起,人工小丑是最好的选择

六、生物

攻击性比较强的鱼类比如纹吊、很多雀鲷、草莓等等一定要晚放。因为这类攻击性强的鱼如果先放那攻击其他鱼类的可能性就会大很多。

对于一些比较有难度的鱼类比如一些神仙、海金鱼类的鱼不建议新手尝试,等成为高手再养这些不迟,记住要有耐心,这是一辈子的爱好。

买鱼一定要谨慎,如果你是主要饲养珊瑚,鱼的数量一定不能太多,不然无法维持低营养盐水平,一定要鱼的总长度低于20cm/100l水(上限是我估计的,但是也最好不要贴着上限来),而且尽量不要一次丢一大堆进去,慢慢的买,记得我说的,耐心。鱼的种类也要注意,不要买鲽鱼一类会吃珊瑚的鱼,最好不要买石斑一类会吃虾的鱼,你可能会需要假绵羊虾清除小羽毛藻、可能需要薄荷虾清除垃圾葵。

好了,把鱼和珊瑚买回家以后需要兑温、兑水,兑温就是把装生物的袋子丢进缸里大约十几分钟使两边水温一致,对于鱼,解开袋子,放少量缸里的水到袋子里让鱼适应缸里的水质,等三五分钟再放进去少量水,重复四五次到加进去的水跟原来袋子里的水量差不多就可以把鱼放进缸里了,如果想检疫那就做好检疫的工作再放进缸里,具体可以去查查。有些难开口的鱼还需开口人工饲料再放进缸里,具体问清楚卖你鱼的商家。

对于珊瑚兑完温就可以检疫,放进缸里了,对于摆放的位置要根据光照、水流的要求来。对于光照,记住越靠近水面光强越强,对于卤素灯,越靠近灯泡正下方光越强。

除了观赏的生物,别忘了那些功能性生物,他们也是必不可少的,说是功能性生物其实大部分观赏性也非常强。

比如你可以养一些吊类控制藻类

比如养翻砂虾虎鱼保持沙面清洁,比如这只钻石哨兵你还可以欣赏到他挖洞为家的好玩行为

总之做到这样你已经可以拥有一个令人羡慕的珊瑚缸,毫无疑问的任何来到你的家中她都会成为焦点。更重要的是她打开了一扇门,这门后有一个鲜为人知的世界和无限的可能性。现在我给了你一片钥匙,把它打开吧。

注:本文由龙巅海水鱼论坛用户sanga转载分享

原文《新手如何准备开始养珊瑚》李琰,来源知乎,版权归原作者所有

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